РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ

    Резьба по дереву также является одним из древнейших видов художественной обработки древесины. На протяжении многих веков и даже тысячелетий человек украшал свои дома изделиями из резьбы, резал из дерева посуду и другие предметы домашнего обихода, игрушки и даже культовые предметы. Возможно, именно по этой причине существует множество разновидностей резьбы, выделяемых в зависимости от способа резания древесины и внешних особенностей изделий. Ниже мы подробно рассмотрим все разновидности, дав им развернутые характеристики. Пока же остановимся на инструментах, необходимых для резьбы по дереву. 
    Инструменты. Далеко не всегда резьба по дереву требует наличия каких-то специальных инструментов. В принципе, к работе можно приступать уже тогда, когда под рукой есть стамески, обыкновенный перочинный нож и шкурки для зачистки. И действительно, специальный резчицкий инструмент лишь облегчает и упрощает работу, а его наличие не является обязательным условием для начала работы. Конечно, при помощи простых инструментов можно сделать далеко не все, что позволяет дерево как материал, но начинающему резчику ведь нет никакой необходимости начинать свою работу с создания сложных изделий или поделок, поскольку сначала он должен овладеть основами техники резьбы. 
    Следовательно, используемые при резьбе инструменты можно подразделить на обязательные и необязательные. Обязательные инструменты входят в тот необходимый минимум, без которого работа просто невозможна. Необязательные инструменты — это, как правило, инструменты, которые есть у профессионального резчика. Необязательные инструменты всегда приобретаются постепенно. Сразу приобрести их можно только случайно, причем такая возможность представляется редко. Подчас их приобретение оказывается настолько трудным, что легче заказать их в слесарной мастерской. Кроме того, нередко хороший инструмент иностранного производства очень дорогой. Впрочем, задача часто облегчается тем, что значительная часть инструмента резчика — это инструменты, применяемые в столярном и плотничном деле. Остальной инструмент, как показывает практика, лучше всего изготовлять самому или заказывать, так как, во-первых, это снижает материальные затраты, а во-вторых, позволяет получить именно то, что вам нужно. 
    Хорошо, если вам удастся найти в продаже специальный набор инструментов со съемными лезвиями, предназначенный для резьбы по дереву. Это достаточно удобные инструменты, так как набор состоит из небольшого числа ручек и множества лезвий.     Прежде всего вам необходимо обзавестись хорошим ножом. На первых порах вы сможете обходиться только им. Обязательное требование к такому ножу — высокое качество стали. Это необходимо для того, чтобы нож долго оставался острым. Здесь есть, как минимум, два пути. Во-первых, можно приобрести нож в магазине. Во-вторых, нож можно изготовить самостоятельно: здесь даже не потребуется услуг опытного слесаря. Для этого достаточно купить недорогой кухонный нож или использовать ненужный старый. Поскольку длина ножа в работе никакой роли не играет, а нередко просто мешает, его лезвие перерезают пополам. Кроме того, длина ножа должна быть небольшой, поскольку это гарантирует, что при работе нож не сломается. Один нож уже практически готов: его лезвие имеет необходимую длину, и у него есть ручка. Однако не спешите выкидывать отрезанную часть лезвия. Из нее также можно сделать прекрасный нож. Для этого вам нужно придать форму той части лезвия, которая будет находиться внутри ручки. Затем возьмите два куска дерева или оргстекла, просверлите в основании лезвия два отверстия и соедините все это при помощи заклепок. Второй нож готов, остается его только заточить. 
    Хорошо также применять при изготовлении ножа крепление на винте и гайке, но при этом гайка должна быть обязательно утоплена в древесине. Кроме того, На ручке ножа можно сделать углубление, а затем связать его двадцатью-тридцатью оборотами нитки. Естественно, при изготовлении ножа можно прибегать и к другим способам, которые, возможно, покажутся вам более удобными. Главное, чтобы лезвие хорошо держалось в ручке, а сам нож был бы удобным в работе. Особенно свободу своей изобретательности можно предоставить при выборе формы ручки, поскольку качество работы непосредственно зависит от того, насколько резчику удобно держать в руках инструмент. 
    Технику заточки мы уже описывали. Поэтому здесь можно дать единственную рекомендацию. Если сталь ножа оказалась достаточно плохой, ее можно закалить. Полотно накаляют на огне (например, паяльной лампы, газовой плиты и т. п.), не доводя его до белого цвета. Естественно, нож нельзя держать руками — оберните его ручку мокрой тряпкой или зажмите чем-нибудь. Когда нож раскалился до соломенного цвета, ровно, без рывков, опустите его в посуду с водой или машинным маслом. Затем лезвие нужно резко сдвинуть в сторону, чтобы металлу не мешала контактировать с водой паровая оболочка. Нож закален. Чтобы лезвие не стало слишком хрупким, проведите им несколько раз над свечой. Закалка ножа завершена. Конечно, домашнее закаливание ножа не может дать хороших результатов, так как трудно и даже практически невозможно закалить нож равномерно. Поэтому лучше использовать либо ножи с хорошо закаленным лезвием, либо использовать хорошо закаленную сталь. Для этих целей вполне может подойти также полотно пилы по металлу. Впрочем, такие ножи имеют один существенный недостаток: они не выдерживают больших нагрузок и достаточно часто ломаются. Художественная обработка древесины 
    В дальнейшем в работе вам могут понадобиться многочисленные ножи-косяки. Такие ножи различаются только углом заточки. Обычно он составляет от 30 до 80°. Не помешает также нож с закругленным лезвием. Наличие их значительно облегчает работу при выполнении некоторых видов резьбы (прежде всего контурной и геометрической), а также при про-резании орнаментов. Длина лезвия такого ножа должна составлять около 3-5 см, длину ручки можно выбирать по собственному усмотрению, но опыт показывает, что она должна быть не менее 10 см. 
    Ножи-резаки разных форм применяют при геометрической и контурной резьбе, а также при выполнении изделий в технике прорезной резьбы. Основное предназначение резака — выполнение ровной, прямой канавки. 
    Лезвие у резака скошенное, из-за чего с одной стороны образуется носок, то есть острый угол, а с другой — пятка, то есть тупой угол. При этом лезвие скошено не только по краю» но и по плоскостям. Угол скоса по плоскостям по направлению к режущей кромке составляет примерно 15°, скос по краю — 60°. 
    Толщина лезвия резака может колебаться между 5-7 и 30 мм. Лучше всего сразу сделать резак с толстым лезвием. Длина выступающей из рукоятки части лезвия должна быть примерно 50-70 мм. Ручки изготовляют из любых пород древесины. Необходимо, чтобы ручка была удобной, без углов. Если вы изготовляете резак самостоятельно, хорошо использовать в качестве заготовки для лезвия опасную бритву. 
    Особенностью ножа-резака является наличие специальных боковых фасок. Сначала их намечают. Боковые фаски должны располагать на расстоянии от режущей кромки, равной ширине лезвия. Их скос должен быть таким же, как и скос режущей кромки, то есть составлять около 60—70°. Эти фаски необходимы для того, чтобы рабочая часть резака была тонкой. Выполняют их на точильном круге, но только на его боковой части, которой обычно не пользуются при точении. Таким образом легче достичь полного прилегания стачиваемой части к поверхности круга. 
    На точильном круге боковые фаски лучше только наметить, затачивать же их следует на бруске. Кромочные фаски затачивают на точильном круге. 
    При работе резаком его нужно держать правой рукой почти на уровне боковых фасок. Это место желательно обмотать лейкопластырем или изоляционной лентой. 
    Стамески уже были описаны ранее. Здесь мы остановимся лишь на их роли в резьбе по дереву. Они представляют собой очень важный инструмент, который приходится часто использовать, а потому хорошо, если вам удастся приобрести как можно больше разновидностей стамесок. При этом нужно обращать внимание не только на форму лезвия, но и на размер стамесок, так как в разных случаях вам понадобятся стамески разных размеров. 
    Наиболее часто резчику приходится иметь дело с полукруглыми стамесками. В принципе, можно ограничиться шестью-семью стамесками с разными формами и размерами лезвия, но будет хорошо, если стамесок будет больше. 
    Крупные стамески легко приобрести в магазине. Однако такие стамески не пригодны для работы, пока УГОЛ их заточки не будет заменен не более острый, а УГОЛКИ не будут закруглены. Конечно, делать это нужно только в том случае, если приобретенная вами стамеска не предназначена для резьбы. 
    По своей форме клнжарзы напоминают прямые и полукруглые стамески. Их отличие состоит в том, что их режущая часть изогнута. Их применяют при резьбе фигурных поверхностей. Например, прямая клкжарза применяется для зачистки фона в рельефной резьбе, тогда как обычная стамеска при выполнении такой работы неудобна. 
    Церазики служат для выборки узких полукруглых выемок, канавок и жилок. По форме они напоминают узкие полукруглые стамески с большой глубиной изгиба (больше полукруга). Лезвие церазика лучше затачивать так, чтобы его режущая кромка имела выгнутую форму (носок должен выступать вперед, а уголки — быть сточенными). Из-за этого канавка получается уже и четче.     Уголки также представляют собой стамески е особой формой лезвия, в виде угла. Поэтому церазики применяют там, где линия должна быть более мягкой, а уголки — в тех случаях, когда линия должна быть четче. Ширина сторон составляет от 5 до 15 мм. Угол изгиба полотна составляет примерно 50—70°. 
    Ложечные резцы применяются для изготовления ложек и посуды, то есть изделий, имеющих внутреннюю сферическую поверхность. К сожалению, приобрести их невозможно, поэтому их следует изготовить самостоятельно. Для этого подойдет кусок трубы из хорошо закаленной инструментальной стали. 
    Кроме того, вам понадобятся инструменты для обработки поверхности древесины. Здесь обычно используют цикли, шлифовальную шкурку, рашпили, напильники, чеканы (пуансоны) и металлическую щетку. 
    Рашпили представляют собой стальные стержни разного размера и длины, на поверхности которых равномерно нанесено большое количество мелких насечек. Рашпили применяются для грубой обработки поверхности. Они бывают круглыми и прямоугольными. 
    Напильники отличаются от рашпилей лишь более мелкой насечкой. В зависимости от того, насколько крупные на них насечки, напильники подразделяются на драчевые, личные и бархатные (в порядке убывания). Существуют также маленькие напильники, называемые надфилями. Такие напильники на ручки не насаживают. 
    Что касается количества напильников, то здесь никаких ограничений нет и быть не может. Чем больше у резчика по дереву напильников, тем лучше. Иногда не помешает иметь и несколько (два-три) одинаковых напильников, так как в ряде случаев приходится напильник изгибать, обламывать его наконечник и т. п. 
    Пуансоны (чеканы) используются для отделки поверхности древесины посредством выдавливания на ней узоров. Такой способ отделки называется пуан-сонированием. Внешне чекан выглядит как стальной стержень с нанесенным на одном из его торцов узором в виде выпуклостей. Такие приспособления очень легко изготовить самостоятельно. На торцы можно нанести узоры в виде групп точек, звездочек, полосок и их сочетаний. На чекане может быть нанесено несколько параллельных или пересекающихся (как под прямым, так и под другими углами) полосок. Разной может быть и площадь рисунка. В общем, здесь можно предоставить себе максимальную свободу, лишь бы намерение можно было воплотить в жизнь. Чтобы нанести рисунок, пуансон нужно поставить на отделываемую поверхность и слегка ударить молотком или киянкой по его,обратному концу.     Количество пуансонов, используемых в работе, и характер их узора зависят от желаний резчика. Можно посоветовать завести их как можно больше, причем целесообразнее всего накапливать их постепенно, по мере возникновения необходимости в одном из них. 
    Металлическую щетку используют при очистке поверхности древесины от грязи, а также для проявления рисунка текстуры. Кроме того, они могут пригодиться тем, кто в качестве материала для поделок пользуется корнями. 
    Помимо перечисленных инструментов в работе вам могут понадобиться топор, пилы разных размеров, молоток, киянка и другие плотничные и столярные инструменты. Познакомиться с ними можно в соответствующих разделах предыдущих глав. 

Виды резьбы и техника работы 

    Как уже указывалось, виды резьбы выделяются на основании внешних особенностей изделия и техники выполнения. Данный раздел посвящен характеристике каждого из этих видов. Важно отметить, что деление на виды носит условный характер. Впрочем, для резчика это никакого значения не имеет. Гораздо важнее овладеть основными приемами и разновидностями художественной обработки древесины. Что касается видов резьбы, то в действительности в чистом виде они используются крайне редко; чаще всего в изделии сочетается несколько приемов обработки, относимых к разным видам резьбы. 
    Геометрическая резьба. Геометрическая резьба представляет собой нанесение на поверхность древесины геометрического рисунка. Фигуры, как правило, выполняются в виде прямолинейных или дугообразных элементов. Как правило, при такой резьбе выемки очерчивают контур какого-то изображения, однако иногда геометрическая резьба отличается просто ярко выраженным геометрическим характером. 
    В зависимости от способа резки древесины можно выделить несколько разновидностей геометрической резьбы.     Трехгранно-выемчатая резьба характеризуется специфической техникой резания древесины. От других типов резьбы она отличается тем, что основным средством в ней является трехгранная выемка. В основе орнамента могут лежать квадраты, розетки с расходящимися от центра лучами и т. п. 
    Самым простым элементом трехгранно-выемчатой резьбы является треугольник, то есть трехгранная выемка с углублением в центре. Выполняется он следующим образом. Сначала прорезают три сходящиеся к центру линии, которые соответствуют трем линиям в основании треугольника. Для этого нож ставят в намеченный на глаз центр треугольника таким образом, чтобы его пятка была направлена в сторону одного из углов. После этого нажимают на ручку и делают надрез от центра к углу. В центре нож должен углубиться больше всего, а выходить на поверхность его лезвие должно на вершине треугольника. Затем срезают боковые грани треугольника: резак ставится под углом примерно 60°, и производится надрез. Боковые грани треугольников нужно резать вдоль слоя древесины. Надрез осуществляется при наклоне руки влево и вправо, при этом по мере прорезания дощечку необходимо поворачивать. При правильной подрезке от заготовки отделяется маленький кусочек древесины правильной пирамидальной формы. 
    Многие элементы трехгранно-выемчатой резьбы строятся на комбинации нескольких треугольников. Так, ромбом называют узор, при котором на заготовке выполняют два ряда треугольников с сомкнутыми вершинами. Ромбом этот орнамент называется потому, что стороны треугольников образуют цепь ромбов, а сами располагаются по их краям, как бы очерчивая контур. Витейка представляет собой такое сочетание двух рядов треугольников, при котором они смыкаются двумя гранями и образуют сплошную линию. Цепочка — это также два ряда треугольников, но на этот раз смыкаются не их вершины, а их основания. Елочка представляет собой узор, образованный двумя рядами треугольников разного размера. Если в цепочке оба треугольника одинаковые и, как правило, равносторонние, то в елочке только один треугольник является равносторонним. При этом треугольники смыкаются не своими гранями, а только вершинами, в результате чего между ними образуется фигура, а сами треугольники очерчивают ее контур. 
    Понятно, что можно предложить множество других комбинаций треугольников. Поэтому мы не будем загружать читателя лишними терминами, представляющими интерес, пожалуй, лишь для специалиста-искусствоведа, и предоставим ему максимальную свободу в придумывании орнаментов. 
    Другой элемент, широко используемый в геометрической резьбе, — это скобчатая выемка (ноготок). Выполняют скобчатую выемку следующим образом. Сначала доску размечают, то есть рисуют на ней на небольшом расстоянии друг от друга две параллельные черты, длина которых, естественно, зависит от намерений резчика. Затем резак приставляют под углом к одной из линий и так же под углом делают прорез. После этого ту же операцию повторяют и со второй линией, но на этот раз угол должен принять противоположное направление. Затем точно таким же образом прорезают остальные линии, в том числе и перпендикулярные. Если древесина, с которой вы работаете, твердой породы, то сначала рекомендуется сделать посередине строго вертикальный надрез, а затем под углом срезать боковые стороны. 
    Кроме того, в геометрической резьбе могут использоваться простые ровные надрезы, которые обрамляют орнамент. 
    В геометрической резьбе можно использовать древесину любой породы. А потому необходимо учитывать определенные свойства некоторых пород. Это важно, поскольку невнимание к этому моменту может привести к неудачному использованию дерева, отчего изделие теряет вид. Кроме того, нередко те или иные внешние качества древесины следует обыгрывать. 
    Так, например, на древесине хвойных пород вряд ли будут хорошо смотреться мелкие узоры, поскольку текстура на срезах может исказить их рисунок и сделать его невыразительным. Кроме того, древесина хвойных пород достаточно хрупкая, вследствие чего с ней необходимо работать осторожно. Более благодарным в этом смысле материалом является древесина липы, осины, березы, поскольку на ней даже очень мелкий орнамент не теряется и смотрится очень хорошо. 
    Контурная резьба. Основное отличие контурной резьбы от геометрической состоит в тематике. Если в геометрической резьбе орнамент имеет абстрактный, Художественная обработка древесины (екоративный характер, то в контурной резьбе ис-юльзуются изображения растений и животных, ес-ественно, эти изображения достаточно условны, но ем не менее контурная резьба выделяется в отдель-[ый вид именно на этом основании. Применяются в контурной резьбе те же приемы, [то и в геометрической. Единственное более или ме-Еее существенное отличие здесь — это более частое гспользование кривых, изогнутых линий. Треугольные вырезы используются в основном в качестве мелких декоративных деталей изображения. 
    Основная черта контурной резьбы — это то, что вырезы как бы очерчивают контуры изображаемого предмета. В остальном границу между геометрической и контурной резьбой часто установить крайне трудно, поскольку даже в контурной резьбе могут присутствовать чисто геометрические мотивы. 
    При отделке изделия при помощи контурной резьбы следует помнить, что для увеличения выразительности можно изменять глубину и размеры вырезов. 
    Плоскорельефная резьба. Ее особенность состоит в том, что фигуры, обработанные по контуру, обрабатываются и по краям, отчего создается иллюзия рельефа. Эта особенность находит свое отражение в названии данного вида резьбы. Для него характерны небольшие углубления самого разнообразного вида. Этот вид резьбы представляет собой усложнение и развитие контурной резьбы. 
    Выделяют несколько подвидов плоскорельефной резьбы: 
    резьба с заоваленным контуром: ее характерная черта — большее закругление контурной линии со стороны орнамента по сравнению с закруглением кромок со стороны фона. Впрочем, резьбой с заоваленным контуром с таким же успехом часто называют любую резьбу с заовалеяным контуром. При этом виде резьбы фон никогда не выбирается; 
    резьба с подушечным фоном: фон не выбирается практически никогда, хотя и может быть чуть ниже;. орнамента. В зависимости оттого, закруглены ли контуры, выделяют заоваленяую резьбу с подушечным контуром и незаоваленную резьбу. Форма кромок, таким образом, может быть ровной {прямой, острый или тупой углы) и заоваленной; 
    резьба с подобранным фоном: фон выбирается, прячем так, что создается иллюзия, будто орнамент наложен на фон. Кромки рельефа обычно заоваливают; 
    ажурная (прорезная.) резьба: от предыдущих видов она отличается тем, что фон не просто выбирается, а удаляется полностью, так что образуются сквозные отверстия. В принципе» этот вид резьбы стоит гораздо ближе к выпиливанию лобзиком, но нередко его рассматривают как разновидность плоскорельефной резьбы. Основным- отлкчием ажурной резьбы от выпиливания является набор инструментов: при ажурной резьбе используют не лобзик, а долота, стамески и киянку как вспомогательный инструмент;         накладная резьба: она выполняется так же, как и ажурная резьба» но с тем отличием, что готовое изделие накладывается на деревянную плоскость и приклеивается к ней. 
    Эту классификацию не, с-иешт рассматривать как указание, которое следует безоговорочно выполнять. В действительности это не столько классификация видов резьбы, сколько классификация используемых при резьбе выразительных средств. Конечно» сочетать разные типы резьбы не рекомендуется. Но нужно знать, что контуры могут быть закруглены или оставаться ровными, а также то, что фон может выбираться или оставаться таким же, как орнамент. 
    В технике выполнения плоскорельефной резьбы можно выделить три. основных этапа: надрезку„ подрезку и заоваливажие. Кроме того» не следует забывать и о том, что предшествует основной работе, а также следует за ней, то. есть о подготовке деревянной поверхности и ее отделке. 
    Подготовка деревянной поверхности для резьбы сводится к ее обработке рубанком, фуганком и, в некоторых случаях, а также по возможности, циклей. В то же время для пробы можно использовать уже готовые поверхности, например, разделочные доски, которые продаются в магазинах. 
    После того как поверхность обработана, можно приступать к работе. В силу того, что плоскорельефная резьба имеет больше разновидностей, для ее выполнения требуется больше инструментов. Так, например, для выборки фона вам уже не обойтись без стамесок, причем желательно, чтобы их было несколько и они были разными (полукруглыми и ровными, различных размеров и с разными углами закругления). 
    После обработки поверхности на нее переносят рисунок. Техника перенесения рисунка описана в разделе, посвященном выжиганию. 
    Первый этап при выполнении плоскорельефной резьбы — надрезка. Как правило, надрезку проводят при помощи резака. Вести резаком нужно в направлении от себя, наклонив резак в сторону орнамента. Когда надрезка выполнена, приступают к подрезке. При подрезке резак ведут в том же направлении, но только наклонив его в сторону фона. Сущность подрезки заключается в том, чтобы срезать древесину и таким образом очертить контур вырезаемой фигуры. После подрезки от древесины отделяются треугольные полоски. При работе нужно внимательно следить, чтобы линия была ровной, а резак проникал в древесину на одинаковую глубину. Непредусмотренное изменение глубины проникновения резака может привести к порче изделия, а исправить ошибку можно далеко не всегда. 
    Заоваливание выполняют при помощи стамесок. При заоваливании с ребра фон сглаживают. Обычно с ребер фона древесины снимается больше, чем с ребер орнамента. 
    После этого, в зависимости от замысла, выбирают фон. На этом этапе работы важно учитывать направление волокон древесины, поскольку в обратном случае могут образоваться задиры. Художественная обработка древесины 
    Рельефная резьба. Рельефная резьба во многом напоминает плоскорельефную резьбу. Основное ее отличие состоит в том, что рисунок в ней более выпуклый. Существует несколько подвидов рельефной резьбы. Резьба называется горельефной, если рисунок выступает над фоном более чем на половину своего объема. Горельефная резьба по своим характеристикам напоминает объемную резьбу. В барельефной резьбе рисунок выступает меньше чем на половину своего объема. Кроме того, рельефная резьба может быть выпуклой и вогнутой. При выпуклой резьбе рисунок выступает над поверхностью, при вогнутой резьбе, наоборот, углубляется в поверхность, а фон выступает. 
    Освоение рельефной резьбы следует начинать с работы над барельефами, и лишь после ее освоения приниматься за горельефную резьбу. Точно так же не следует сразу браться за вогнутую резьбу, так как она сложнее и требует высокого развития пространственного мышления. Кроме того, выполнение вогнутой резьбы требует хорошего знания материала. А потому, приступая к вогнутой резьбе, необходимо иметь определенный опыт работы с деревом, который гораздо проще получить, занимаясь выпуклой резьбой. 
    Рельефная резьба представляет собой более сложный вид резьбы по сравнению с описанными ранее. В идеале освоение резьбы должно производиться в том порядке, в котором она описывается в данной книге. Усложнение затрагивает не только набор приемов, но и число инструментов. При выполнении рельефной резьбы вам уже не удастся обойтись без всего набора резчицкого инструмента: резаков, стамесок, клюкарз и уголков. Естественно, это требует навыков работы. Если браться за рельефную резьбу сразу, освоение ее не будет столь эффективным, так как работать придется сразу несколькими инструментами. И именно поэтому желательно осваивать резьбу последовательно, начиная с простейших ее видов.
    Резьбу рельефа следует начинать с элементов, лежащих на поверхности, и только затем переходить к элементам, расположенным более глубоко. Поскольку рельефная резьба в конечном счете представляет собой усложнение предыдущих видов, техника работы во многом напоминает ту, на которой они основаны. Прежде всего делается надрез по контуру. Надрез делается строго вертикально. Затем приступают к вырезанию древесины, окружающей выступающие  элементы изделия. Это действие называется подрезкой. Ее выполняют стамесками, под углом примерно 45е. На торец ручки желательно нажимать ладонью, поскольку при ударе молотком или киянкой резец стамески может пройти в древесину слишком глубоко, а это равнозначно порче изделия. Использование киянки оправдано только при горельефной резьбе и только тогда, когда нужно выбрать большой кусок древесины. В этом случае необходимо оставлять припуск для дальнейшей обработки. Другими словами, использование киянки или молотка допустимо только при грубой обработке. 
    После этого начерно выбирают фон. Когда эта операция выполнена, можно приступать к отделке выступающих деталей. 
    Если вы работаете над горельефом, то эту последовательность действий можно выполнять в несколько заходов. Таким образом вам будет легче контролировать процесс, поскольку контроль в этом случае требует меньше усилий, а наличие специальных навыков не так обязательно. К подобному способу работы можно также обращаться и при работе с древесиной твердых пород. 
    В ряде случаев допустимо использование накладных деталей. Особенно важна такая возможность для тех, кто не имеет большого опыта работы. Кроме того, использование накладных элементов может быть хорошим способом исправления испорченного изделия или облегчения и упрощения работы над сложным изделием. 
    Что касается последующей обработки изделия, выполненного в технике рельефной резьбы, то здесь можно позволить себе определенную свободу. Выбор отделки во многом зависит от замысла мастера. Изделие может быть обработано при помощи напильников, надфилей и наждачной бумаги, хотя в ряде случаев некоторые изделия будут смотреться более выгодно без обработки поверхности. Следовательно, нужно иметь в виду, что необработанная поверхность часто оказывается очень хорошим выразительным средством, которым никогда не стоит пренебрегать. 
    То же касается и отделки при помощи вспомогательных материалов. Здесь можно обращаться к морению, тонированию, лакированию или вощению. Не исключено и использование жидкого лака, который, впитываясь в поверхность, создает впечатление, будто изделие только что выполнено. 
    Объемная резьба. Желательно переходить к скульптурной резьбе только в том случае, когда уже освоена плоскорельефная и рельефная резьба. Кроме того, приступать к выполнению изделия в технике объемной резьбы следует только после того, как у вас появится ощущение, что вы в состоянии тщательно продумать замысел во всех деталях, что уже предполагает определенный опыт работы с древесиной. Следовательно, сложность рельефной резьбы зависит не только от количества инструментов, используемых в ней, но и от наличия навыков, необходимых для успешной работы в этом виде резьбы. 
    Для объемной резьбы следует выбирать достаточно хорошо просушенную, выдержанную древесину без пороков (косослоя, сучков, трещин и т. п.). Желательно выбирать древесину, которая не трескается при сушке. Лучшими в этом смысле породами являются осина и липа. Хорошо, если обработка начинается, когда дерево еще влажное. Во-первых, таким образом вы уменьшите опасность того, что дерево впоследствии растрескается. Во-вторых, такое дерево лучше режется. Если же дерево слишком сухое, то резать его бу-дег трудно, и вам придется постоянно его смачивать. 
    Заготовку сначала обрабатывают при помощи пилы "и топора, подгоняя под необходимый размер и оставляя припуски на последующую обработку. Для начинающего резчика желательно начинать с работы над скульптурой средних размеров, поскольку выполнение изделия большого или маленького размера достаточно сложно и часто требует наличия навыков работы. 
    Когда основная подготовка завершена, можно приступать к нанесению рисунка. Форма заготовки должна иметь форму куба или параллелепипеда, так как в обратном случае при нанесении рисунка возникнет искажение. Конечно, нет никакой необходимости в том, чтобы заготовка имела строгую форму. Однако плоскости поверхностей, на которые наносится рисунок, должны быть перпендикулярными. В принципе, для нанесения рисунка достаточно наличия двух обработанных сторон, причем угол между ними может быть уже снятым. 
    Для начала на лицевую и боковую стороны заготовки достаточно нанести общий контур: нет совершенно никакой необходимости наносить на них изображение окончательного вида изделия. В принципе, общий окончательный вид изделия при объемной резьбе может быть отражен только в эскизах или находиться в голове у резчика, а на дерево следует наносить только упрощенный его вариант. Это необходимо не только потому, что сначала проводится лишь грубая обработка, а контур наносится прежде всего для ее выполнения, но и по той причине, что нанесение сложного, перегруженного деталями рисунка повышает вероятность погрешности. Доработку и выделывание деталей следует оставить на более позднее время, когда изделие будет выполнено в основных чертах. Вообще имейте постоянно в виду, что работа над скульптурой строится как постепенное приближение к изделию в окончательно виде, при котором выделка элементов и деталей и придание им окончательной формы производятся в несколько этапов. 
    Например, при выполнении бюста на лицевую сторону достаточно нанести общий, условный и упрощенный вид фаса, а на боковую сторону — условное изображение в профиль. Если вы решили нанести изображение в профиль на две боковые стороны, будьте очень внимательны, поскольку оба изображения должны точно совпадать, иначе заготовка будет испорчена. 
    Когда рисунок нанесен, с заготовки снимают все лишнее. Лучше всего эту черновую работу выполнять топором. Здесь необходимо работать внимательно и осторожно, так как неловким ударом можно снять слишком много древесины. Хотя большие припуски значительно затягивают продолжительность работы, не нужно стараться сделать топором как можно большую часть работы. Хорошее умение работать с топором формируется не сразу, а потому не бойтесь оставлять дополнительную обработку на потом. 
    Дополнительная обработка производится при помощи стамесок разной формы. На этом этапе можно пользоваться киянкой, так как в основном обработка здесь бывает грубой. Впрочем, там, где есть опасность снять слишком большой кусок древесины, от киянки лучше отказаться. 
    Стамесками желательно также пользоваться при выборке древесины с вогнутых участков. 
    Выбор направления движения резца зависит от направления волокон. Как уже указывалось, резание Художественная обработка древесины древесины может быть поперечным, продольным и торцевым. Умение правильно выбирать направление приходит с опытом, а потому не бойтесь пробовать, не забывая, впрочем, о необходимой осторожности. Желательно резать древесину вдоль волокон или наискось. При резании поперек волокон возникает большая опасность образования скола, особенно в том случае, если вы пользуетесь киянкой. Опасность образования скола также возникает тогда, когда выполняется сквозное отверстие. Чтобы не испортить заготовку, желательно прибегать к встречному резанию с двух сторон. 
    По мере того как работа продвигается, необходимо менять крупные стамески на более мелкие. Это необходимо сделать тогда, когда выполнена работа в первом приближении и проведена первичная грубая обработка. Смена стамесок влечет за собой и смену характера работы. Чем более тонко приходится резать, тем меньше должно быть усилие, прилагаемое к стамеске. Поэтому на данном этапе от киянки или молотка следует отказаться. Резать древесину нужно осторожно, снимая ее небольшими кусочками и обрабатывая изделие равномерно со всех сторон. Постепенность в данном случае полезна потому, что всегда остается время для обдумывания и, возможно, небольшой корректировки замысла. 
    Когда работа над изделием завершена, его на некоторое время оставляют просушиться, а затем отделывают. Характер отделки зависит от замысла. Поверхность скульптуры можно отшлифовать или оставить необработанной. При обработке можно пользоваться напильниками, рашпилями, надфилями, наждачкой, а также куском стекла. После того как обработка выполнена, изделие можно полировать, тонировать, покрывать лаком и т. п.