СБОР, ХРАНЕНИЕ И ЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ

Проблема сбора древесины особенно настоятельна для резчика по дереву. Именно резчик более всего нуждается в подходящей древесине. Для столяра или плотника эта проблема не стоит так остро, поскольку по большей части он может приобрести все, что ему необходимо. В этом смысле положение резчика хуже, так как ему гораздо труднее приобрести необходимый для работы материал. Тем не менее, общие рекомендации по сбору, хранению и защите древесины будут полезны как резчикам, так и столярам и плотникам.

Первое правило для резчика по дереву: приобретать материал нужно не тогда, когда в нем возникает необходимость, а тогда, когда появляется такая возможность. Отчасти это связано с тем, что далеко не всегда удается найти сразу необходимую древесину, отчасти - с тем, что не всякая древесина совершенно подходит для резьбы. Гораздо лучше работать со старой древесиной. Такую древесину можно достать, посмотрев старую мебель, и т. п. Значительный интерес для резчика представляют также спиленные деревья. Это хороший источник материала, так как сваленные деревья могут быть уже высохшими, а это существенно облегчает подготовку древесины к работе.

В целом же можно посоветовать резчику пользоваться любыми возможностями. Поэтому мимо его внимания не должны проходить ни паркетные доски, ни упаковочная тара (особенно иностранная), ни продающиеся в магазинах деревянные изделия.

Что касается заготовки, то здесь нужно сказать следующее. К этому процессу нужно отнестись со всей ответственностью. Опытный резчик никогда не станет рубить первое попавшееся дерево. Прежде всего, нужно проверить дерево на наличие внутренних пороков (особенно трещин, о чем говорится в предыдущей главе). Понятно, что больное дерево для работы не подойдет, а следовательно, рубить его - значит совершенно зря губить. Кроме того, не подойдет для работы и сучковатое дерево. Если вы решили срубить растущее дерево, отнеситесь к этому со всей необходимой серьезностью.

То же касается и заготовки кала. Из-за вето нельзя валить целое дерево. Если кал огибает ствол, то срезать его также не стоит. Взрослому дереву не причинит вреда только осторожное отделение кала от здорового дерева. Однако и здесь, по возможности, лучше прибегнуть к лесозаготовочным и лесообрабатывающим предприятиям, где нетрудно найти кал среди отходов.

Заготавливают материал зимой или поздней осенью. Объяснить это можно следующим образом. Во-первых, это связано с тем, что зимой в древесине содержится меньше связанной влаги, что заметно ускоряет процесс сушки. Во-вторых, именно зимой деревья обладают максимальной силой, значительную часть которой они летом и весной тратят на листья и плоды. Следующие рекомендации будут полезны не только для резчиков, но и для всех тех, кто собирается работать с деревом.

Сушка и хранение древесины. Заготовленную древесину не стоит оставлять на улице. Ее сразу же следует поместить в место, подходящее для сушки. Это должно быть сухое помещение, в котором не бывает перепадов температур, поскольку резкое изменение температуры может повлечь за собой растрескивание древесины. В этом помещении не должно быть сквозняков.

Впрочем, если помещение теплое, то сразу в него вносить сырую древесину не рекомендуется. Тем более нельзя ставить ее рядом с источниками тепла. Если есть такая возможность, то заготовленную древесину лучше всего просушить на воздухе, защитив ее от ветра и попадания прямых солнечных лучей. Только после того как древесина таким образом просохнет, можно приступить к ее сушке около печи, батареи и т. п.

Всяк есть возможность распилить доску или кусок дерева на мелкие заготовки, то это можно сделать. В то же время нужно помнить, что в процессе сушки древесина иногда искривляется. Поэтому заготовки всегда должны быть чуть-чуть больше, чем необходимо, так как вполне вероятно, что придется обрабатывать заготовку рубанком, чтобы сиять выпуклости. Целесообразно в этом случае проверить древесину на искривляемостъ, отпилив небольшую полоску и подождав несколько дней.

В некоторых случаях будет нелишним снять с бревна кору. Но здесь все зависит от породы дерева. Осина, береза, липа, тополь и ольха хорошо сохнут без коры и высыхают без трещин. Дуб, напротив, нужно сушить вместе с корой. С остальных пород также не стоит снимать кору, так как вероятность растрескивания все равно остается достаточно высокой. В этом случае можно поперек ствола сделать вырубки топором. Вдоль древесину надрезать нельзя, так как тогда уменьшится ее стягивающая сила.

При сушке торцы заготовки обрабатывают точно так же, как обрабатывают поврежденные места живых деревьев. Для этого можно прибегнуть к закрашиванию масляной краской, заклеиванию бумагой, залепливанию пластилином, глиной, землей.

Существует достаточно много способов ускоренной сушки древесины. К сожалению, в домашних условиях быстро высушить можно не очень большое количество древесины. Один из таких способов состоит в следующем. Заготовку (или несколько заготовок) плотно заворачивают в несколько слоев бумаги, затем в полиэтилен и ставят на батарею. Этот пакет нужно периодически поворачивать, подставляя теплу разные его стороны. Древесина при этом должна прогреваться насквозь. Раз в два или три дня бумагу нужно менять. Если снаружи появятся мелкие трещины, древесину нужно некоторое время сушить без бумаги.

Этот способ можно немного трансформировать. Заготовку точно так же оборачивают и оставляют в теплом месте на ночь. Днем ее нужно разворачивать и ставить в прохладное место. Этот способ сушки не допускает перерывов, так как на оставленной древесине могут появиться трещины.

Сушка древесины очень важна, так как сырое дерево непригодно для работы! Особенно это важно для резчика во дереву. Использование сырой заготовки может привести к ее порче, а сушку в процессе работы может позволить себе лишь опытный мастер.

Хранение и предохранение древесины от гнили и насекомых.
Лучше всего хранить древесину в сухом и не очень теплом помещении, в котором не бывает резких перепадов температуры. Если древесина хранится на улице, то она не должна находиться непосредственно на земле. При сушке на воздухе отдельную заготовку необходимо на что-нибудь поставить. Нужно учитывать, что древесина сохнет быстрее, когда она стоит вертикально. При складировании древесины в штабеля под нее хорошо положить подкладки, а на землю уложить покрытие типа толя.

При хранении древесины очень важно своевременно проводить мероприятия против гнили и жучков-древоточцев. Различные породы дерева обладают различной стойкостью против гнили, от которой древесина страдает чаще всего. Обычно с этой точки зрения выделяют четыре группы пород:

стойкие (сосна, ясень, ядро дуба и лиственницы);

средне стойкие (пихта, ель, заболонь лиственницы, центральная зона бука);

малостойкие (береза, заболонь бука, дуба, граб, клен);

нестойкие (осина, ольха, липа, центральная зона березы).

Если на древесине появилась плесень, то это означает, что она заражена. Пораженную древесину нужно тщательно очистить, сняв верхние слов. Необходимо удалить даже самые незначительные поражения грибком. Весь мусор нужно сжечь или закопать на глубину не менее 50 см. Ни в коем случае нельзя оставлять мусор рядом со здоровой древесиной, так как это может привести к ее повторному заражению. Инструмент необходимо тщательно вымыть и обработать антисептиками. Точно так же нужно поступить и с очищенным деревом. Затем его следует просушить. Подобная обработка настоятельно необходима, так как пораженная грибком древесина за крайне редкими исключениями непригодна для работы и является источником заражения для других заготовок. Подобной обработке следует подвергать и отсыревшие нижние части домов, садовых построек, скамеек и т. п.

Рассмотрим некоторые антисептики. Существуют сухие, жидкие и пастообразные антисептики. Фтористый натрий представляет собой белый порошок без запаха, не влияющий на цвет и прочность древесины. Это очень сильный антисептик. Однако у него есть существенный недостаток: он легко вымывается водой. Кремнефтористый натрий - это белый или светло-серый порошок, с желтым оттенком.

Широко используется 5-10%-вый раствор медного купороса. Этот антисептик по своим характеристикам практически не отличается от двух предыдущих.

Кремнефтористый аммоний представляет собой белый порошок, не обладающий запахом. Приблизительно в 2 раза токсичнее кремнефтористого натрия. Обычно применяют его 5%-ный раствор. В чистом виде не используется.

Антисептики можно приготовить, из порошков самостоятельно. Для этого порошки сначала разминают и просеивают через мелкое сито. Это необходимо для того, чтобы антисептик быстрее растворялся. Просеянный антисептик смачивают небольшим количеством воды, затем опускают в воду и постоянно помешивают, вплоть до полного его растворения. Лучше всего растворять антисептики в горячей и желательно не кипящей воде. Осторожно! Если в раствор добавляется сода (рецепты см. ниже), т® температура не должна превышать 40°, чтобы не было бурной реакции. Соду следует класть небольшими порциями и постоянно помешивать, чтобы опять-таки не было буровой реакции.

Затем необходимо подождать пару часов - до тех пор, пока не перестанут выделяться пузырьки. После этого раствор готов к применению. Вот несколько рецептов антисептиков:
3%-иый раствор фтористого натрия готовится в следующих пропорциях: на

97 л воды взять 3 кг фтористого натрия и 0,05 кг любого анилинового красителя (краситель необходим, чтобы можно было увидеть пропущенные места);
для приготовления 3%-ного раствора камнефтористого натрия необходимо соблюсти такие пропорции:

на 94,86 л воды берется 2,24 кг камнефтористого натрия, 2,9 кг кальцинированной соды к 0,05 кг анилинового красителя;
для приготовления смеси фтористого натрия с камнефтористым натрием необходимо

взять 6 кг камнефтористого натрия, 1,5 кг фтористого натрия и 82 литра воды;

раствор медного купороса готовится из расчета 5-10 кг на 90-85 л воды. Конечно, нет никакой необходимости точно следовать данным рецептам, так как такие большие количества антисептиков вряд ли могут понадобиться столяру или резчику по дереву. Однако желательно строго следовать пропорциям, при необходимости уменьшая цифры в 10, 20, 25 раз. Поскольку от взаимодействиями с ядохимикатами, применяемыми для борьбы с грибками и насекомыми, металл коррозируется, то есть разрушается, для приготовления антисептиков металлическую посуду использовать нецелесообразно. Для этих целей больше подойдет стеклянная или керамическая посуда. Не исключено также и использование деревянной. Помимо жидких антисептиков самостоятельно можно также приготовить сухие и пастообразные антисептики.

Отличие пастообразных антисептиков от жидких состоит в том, что первые в качестве основы имеют не жидкость, а густую основу, которая придает составу вязкость. Простейшим рецептом такого антисептика может служить следующий состав. Необходимо взять (из расчета на 100 кг) по 31,5 кг сухой глины и фтористого натрия, 10 кг битума и 27 л воды. Просеянную через мелкое сито глину - нужно смешать с водой и затем тонкой струёй влить в расплавленный битум и тщательно перемешать образовавшуюся массу. Затем всыпать в нее слегка размятый, увлажненный и слегка смоченный водой антисептик и снова тщательно перемешать до получения однородной массы.

Сухой антисептик можно приготовить таким образом. Порошок следует смешать с влажными опилками или песком, взяв 1 кг антисептика на 5 кг опилок или песка. Обрабатывать древесину антисептиком необходимо два раза с интервалом в 2-4 часа. Расход на квадратный метр поверхности у антисептиков следующий:

для жидких - чуть меньше литра;

для пастообразных - чуть больше полкилограмма;

для сухих - 100-200 граммов.

Для улучшения пропитки древесины на ней делают наколки. Оптимальная температура антисептиков, способствующая наиболее глубокому проникновению в древесину, - 70-80° при влажности дерева 25%. Перейдем к борьбе с насекомыми. Для дерева и деревянных изделий большую опасность представляют жуки-древоточцы. Насчитывают очень много разновидностей этих жуков, и каждый из них заводится в особой породе древесины. Однако меры по борьбе с ними одинаковы. Наибольшую опасность для дерева представляют личинки этих жуков, поскольку именно они прорезают в древесине ходы. Тем не менее бороться следует не только с личинками, но и с самими жуками. Меры борьбы условно разделяются на профилактические и активные. Профилактика сводится к периодической (желательно 2-3 раза в год) обработке древесины, особенно не отделанной лаками или краской, 3%-ным водным раствором фтористого или кремнефтористого натрия. При активных мерах борьбы с насекомыми применяют те же антисептики, что и при борьбе с грибком, но количество ядохимикатов увеличивают. В этом случае не помешает впрыснуть антисептики в проделанные личинками отверстия, предварительно очистив их от трухи. Производить впрыскивание лучше всего спринцовкой. Помимо уже известных вам химикатов, можно использовать смесь скипидара и керосина, взятых в соотношении 1:3 соответственно. После впрыскивания отверстие заделывают замазкой, если есть необходимость, замазку можно подкрасить в тон дереву. Обработку, особенно обработку помещений, необходимо производить в спецодежде. После обработки желательно вымыться или, по крайней мере, тщательно вымыть лицо и руки.