ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ОТДЕЛКЕ

 Столярная подготовка 

    Подготовка изделия к отделке включает столярную и отделочную подготовку. 
    Столярная подготовка состоит из удаления грязи, зачистки поверхности, заделки сучков и трещин и шлифования. 
    Заделка сучков и трещин. Сучки и трещины заделывают вручную или на специальных станках. Последние, как правило, малодоступны, а потому мы остановимся на способах заделки сучков и трещин вручную. 
    При отделке и вообще обработке дерева пропускать сучки не рекомендуется, поскольку они влияют на прочность древесины. Кроме того, об сучок можно сломать инструмент. Сучок нужно высверлить вместе с окружающей его древесиной, отличающейся по цвету от остальной древесины, а потом подобрать подходящую по форме и цвету вставку. Вставка с одной стороны должна строго соответствовать диаметру отверстия, с другой стороны — быть чуть толще. Это необходимо для того, чтобы пробка прочно сидела в отверстии. 
    Основной способ заделки трещин состоит в подборе подходящего куска дерева и его вклеивании в предварительно обработанную трещину. Трещину следует обрабатывать так, чтобы в нее можно было легко вставить кусок древесины той же породы. Лучше трещину для этих целей обрабатывать ножом. Вставка также подгоняется ножом и напильником. 
    Древесину для вставки нужно подбирать того же цвета. Хорошо, если в вашем распоряжении есть кусочек древесины из той же заготовки, так как в этом случае разница в цвете будет минимальной. Если такого кусочка нет, к подбору вставки надо отнестись очень внимательно и не спешить с ее изготовлением. Впрочем, если вставка окажется слишком светлой, ее можно будет подкрасить натуральной морилкой. Конечно, так тщательно подбирать вставку необходимо только в некоторых случаях, а иногда достаточно лишь вставить кусочек древесины той же породы. Кроме того, со временем цвет вставки и изделия обычно выравнивается. 
    Для приклеивания вставки лучше всего использовать обыкновенный столярный клей. Вставка должна подходить к отверстию так плотно, чтобы ее можно было подогнать не очень сильными ударами. Предварительно вставку и трещину обрабатывают клеем. 
    Если вставка сидит достаточно плотно, то ее сразу е можно зачистить. Если это не так, то нужно порождать, пока клей загустеет и высохнет. 
    Существует и другой способ заделки трещин. Для этого понадобятся столярный клей и опилки той же породы древесины или, что еще лучше, опилки, полученные из того же изделия. Опилки смешивают с и этой массой заполняют трещины. Вместо можно использовать лак, которым впоследствии покрыто изделие. Этот способ более прост, однако не дает таких же результатов, что заделка при помощи вставок, особенно если она аккуратно и старательно выполнена. 
    Заделывание трещин этим способом практически не отличается от заделывания при помощи замазки. Последний способ применим практически только в тех случаях, когда изделие впоследствии будет покрыто краской. Для приготовления замазки вам понадобятся связующее вещество и наполнитель. В качестве связующего вещества можно использовать не только клей, но и лак, олифу, смолу. Наполнителями могут быть мел или древесная мука. Чтобы получить требуемый цвет, в замазку можно также добавить краситель. 
    Замазку следует готовить непосредственно перед применением путем постепенного введения наполнителей в жидкость. По мере всыпания наполнителя жидкость нужно постоянно помешивать, чтобы состав получился однородным и без комков.     Зачистка поверхности. Сначала древесину обрабатывают рубанком или, что лучше, шлифтиком, поскольку последний дает более высокое качество обработки. Строгать нужно до тех пор, пока поверхность не станет ровной и гладкой. После строгания, при необходимости, поверхность обрабатывают циклей. 
    Шлифование. Шлифование выполняют после того, как поверхность зачищена. Впрочем, шлифование применяют не только при первичной обработке поверхности при ее подготовке к отделке, но и при обработке лакокрасочных и других покрытий. В принципе, шлифование используют практически на всех этапах отделки: после нанесения нижних, промежуточных и верхних покрытий, то есть после грунтовки, шпатлевания, нанесения первого и последнего слоев лака. В зависимости от этапа применяют шкурки разных номеров. Общее правило можно сформулировать так: чем ближе окончание отделки, тем меньше номер шкурки. Так, например, для самой грубой обработки применяют шкурки № 40—43, после шпатлевания — шкурки № 16, 20, 25, первый слой лака шлифуют шкурками № 6 и 8, последний слой лака — только шкуркой № 3, то есть самой мелкой. 
    При шлифовании древесины нужно пользоваться шкурками, шлифующая поверхность которых изготовлена из Литого стекла или зерен кремния. Для шлифования древесины шкурки с зернами корунда, наждака или карборунда непригодны, так как они предназначены для шлифования твердых материалов (например, металлов). Из какого материала выполнена шлифующая поверхность шкурки, можно узнать, посмотрев на обратную сторону основы. На рулонах шкурки там всегда ставят букву, которая указывает на материал. Вам понадобятся шкурки с буквами «С» (стекло), «КР» (кремний) и «KB» (кварцит). 
    При подготовительной столярной обработке поверхность сначала обрабатывают крупнозернистой шкуркой, затем шкуркой с более мелкими зернами и, наконец, мелкозернистой шкуркой. Шкурки могут быть на тканевой и бумажной основе. Недостаток последних состоит в том, что они ломаются при перегибании. Поэтому для шлифования неровных поверхностей применяют только шкурку на тканевой основе. При работе на шкурку давить сильно не следует, так как это сказывается на качестве работы. Шлифуют родько вдоль волокон или немного наискось, так как ПРИ шлифовании поперек волокон на поверхности остаются царапины, особенно заметные на светлой Древесине. Если в вашем распоряжении в определенный момент не окажется мелкозернистых шкурок, можно воспользоваться уже использованными и потертыми крупно- или среднезернистыми. 
    Перед употреблением шкурку обычно проветривают. Это необходимо для того, чтобы при работе не образовывалось темной пыли, которая очень пачкает дерево. 
    Удобно обтянуть шкуркой деревянный брусок или, еще лучше, кусок пенопласта. 
    Поскольку при шлифовании перерезаются волокна, на поверхности древесины образуется ворс. Чтобы поднять ворс, после работы с поверхности тряпкой снимают пыль и смачивают ее водой, а затем снимают ворс шкуркой. Смачивать поверхность нужно тампоном или губкой. Снимать ворс необходимо потому, что при покрытии поверхности лаком ворс поднимается, и поверхность получается неровной. Вместо простой воды хорошо использовать воду с клеем (1 столовая ложка клея на литр воды).     Шлифование можно производить по сухой и мокрой поверхности. Обычно детали шлифуют всухую. При шлифовании мокрым способом поверхность для охлаждения смачивают водой, скипидаром или керосином. При шлифовании мокрым способом необходимо пользоваться водостойкими шкурками, поскольку клеевая основа простых шкурок в этом случае не подходит. Водостойкие шкурки можно использовать и при шлифовании всухую. 
    Помимо шлифовальных шкурок применяют и другие шлифовальные материалы. В основе всех шлифовальных материалов, в том числе и шкурок, лежат так называемые абразивные зерна. Шлифовальные порошки представляют собой абразивные зерна без связующего состава. Шлифовальные порошки из пемзы и трепела применяют при шлифовании лакокрасочных покрытий. Наиболее распространенным способом использования шлифовальных порошков является мокрое шлифование с добавлением воды, керосина, масла и скипидара. Шлифование всухую используют очень редко, так как оно требует большого количества порошка, кроме того, оно неудобно тем, что образуется очень много пыли. 
    В основе шлифовальных паст лежит абразивный порошок и связывающая жидкость — технический вазелин, воск, масла и т. п. С точки зрения консистенции, выделяют несколько видов паст, но при ручном шлифовании используются только жидкие пасты. В качестве растворителей шлифовальных паст используют керосин, уайт-спирит, скипидар, бензин; в качестве разбавителя — воду. Применяют шлифовальные пасты для шлифования лакокрасочных покрытий. 

Отделочная подготовка

    После того как столярная обработка закончена, можно приступать к отделочной подготовке изделия. Она включает обессмоливание поверхности, отбеливание, тонирование (вид окрашивания, применяемый для изменения цвета древесины или подчеркивания ее текстуры), грунтование, обработку порозаполняю-щими составами и шпатлевание. Все эти операции, за исключением тонирования, будут рассмотрены в Данном разделе. О тонировании будет рассказано отдельно. 
    Обессмоливание. Древесина хвойных пород, как Правило, содержит смолу, которая либо выступает на Поверхность, либо находится в непосредственной близости к ней. Эта особенность древесины хвойных пород затрудняет крашение и может испортить лаковое покрытие. Поэтому обессмоливание производят отделкой только у хвойных пород. Оно состоит Б обработке поверхности скипидаром, ацетоном или бензолом. Часто применяют также раствор кальцинированной или каустической соды (на 1 часть соды берут 20 частей воды). Готовят растворы в воде, температура которой должна быть 60—80°. Используют также раствор ацетона в воде (1 часть ацетона на 3 части воды). 
    Отбеливание. Отбеливающие составы применяют для отбеливания поверхности древесины, для удаления пятен, выравнивания цвета заболони и ядра, а также для придания ей более светлого оттенка в декоративных целях. 
    Здесь можно порекомендовать использование 15— 25%-ного раствора перекиси водорода с добавлением 2—3%-ного раствора нашатырного спирта. Раствор нашатырного спирта можно заменить на 15%-ный раствор аммиака. Использование этих составов, к сожалению, невозможно для отбеливания древесины дуба. Прекрасно зарекомендовала себя в работе перекись титана, которая применима для отбеливания всех пород древесины, но это вещество не очень доступно. 
    Отбеливающий состав наносят на поверхность древесины кистью или щеткой. Наносить его губкой, тампоном или тряпкой запрещено: желательно также работать в фартуке и перчатках. Спустя 5-8 минут раствор следует смыть теплой водой с небольшим добавлением мыла или нейтрализовать очень слабым (1—2%-ным) раствором соляной кислоты. После отбеливания древесину необходимо отшлифовать. 
    Для отбеливания шпона рекомендуем следующий способ. Хлорную известь растворяют в воде, а затем вымачивают в этом растворе шпон в течение 1—4 суток. С добавлением кристаллической соды этот рецепт включает в себя следующие компоненты: Вода.......................................... 2 л 
Хлорная известь.................. 500 г 
Сода........................................ 60 г 
    После смешивания компонентов раствор хорошо взбалтывают и оставляют отстояться в темном помещении до тех пор, пока не образуется осадок. Затем чистую жидкость сливают и используют для отбеливания. Составом можно пользоваться и без отстаивания, но в этом случае поверхность придется больше отмывать. 
    Для отбеливания можно использовать и препараты, используемые в домашнем хозяйстве для обработки тканей, а также 5—7%-ный раствор щавелевой кислоты. Пользоваться желательно 5%-ным раствором отбеливателя. Время выдержки изделия в растворе — около получаса. После отбеливания изделие необходимо промыть и тщательно просушить. Пока изделие не высохло, к дальнейшей обработке приступать нельзя. 
    Наконец, можно посоветовать раствор, который применяется для отбеливания и обессмоливания одновременно. Состав его следующий: 
Вода................................................ ......1 л, 
Кальцинированная сода ...................30 г, 
Поташ (углекислый калий) ...............25 г, 
Хлорная известь (в виде кашицы) ... 60 г. 
    Сначала в воду добавляют соду и поташ, а когда состав остынет, туда добавляют хлорную известь. Смывают состав либо мыльной водой, либо слабым раствором соляной кислоты. 
    Грунтовка. Поверхность грунтуют для того, что-бь! лак лучше принимался на обрабатываемой поверхности. Кроме того, грунтовка, пропитывая древеси-НУ, делает ее более прочной и твердой. 
    Перед грунтованием нужно подготовить поверхность. Она должна быть чистой, ровной и гладкой. Грунтовку на обрабатываемую поверхность наносят тампоном, кистью или при помощи пульверизатора. Тампоном наносят, как правило, жидкую грунтовку, делая круговые движения для лучшего грунтования. 
    Промышленность выпускает много разновидностей грунтовок, различающихся составом и назначением. Читателю будет достаточно знать, что некоторые грунтовочные составы могут иметь в качестве одного из компонентов красящие вещества. В качестве грунтовки очень часто используют олифу, подогретую до 40-50°. 
    Для лучшего выявления текстуры древесины в грунтовку иногда добавляют растертую в порошок белую или цветную бронзу.     Порозаполнение. Порозаполняющие составы также представляют собой вспомогательный материал, который используют для создания нижнего слоя лакокрасочного покрытия. Порозаполнители применяют для обработки древесины крупнопористых пород. Это необходимо, чтобы уменьшить расход лака, который в обратном случае сильно впитывается древесиной. Перед нанесением состава древесина должна быть обработана до гладкого состояния. 
    В зависимости от свойств лорозаполнители могут требовать предварительной грунтовки, а могут и не требовать. При обработке крупнопористых пород рекомендуется использовать Порозаполнители, не требующие предварительной грунтовки.         Порозаполнитель наносят на поверхность при помощи тампона, тщательно растирая вдоль и поперек волокон. После этого поверхность вытирают мягкой тряпкой, желательно фланелью, и сушат в течение двух часов. 
    Простейший порозаполнитель можно приготовить самостоятельно. Он хорош тем, что не требует предварительной грунтовки. Состав следующий: 
Воск ...........................................1 часть 
Бензин или скипидар ..............2 части 
    Воск растапливают в чистой посуде, а затем вливают в него скипидар. Смесь тщательно размешивают и охлаждают. Если вы использовали бензин, состав должен сушиться около 8 часов, если скипидар — около суток. Хотя последний сушится дольше, его использовать безопаснее. Когда состав готов, его наносят на поверхность жесткой щеткой, затем сушат и до блеска натирают щеткой с короткой щетиной. После этого можно приступать к лакированию. 
    Есть и другой состав: 
Мыло (хозяйственное) ..............60 г 
Желтый воск ............................120 г 
Углекислый калий (поташ) .......20 г. 
    Все компоненты растирают и разминают, а затем кипятят в течение получаса в 1 литре воды. 
    Шпатлевание. Его применяют тогда, когда необходимо сгладить неровности и сгладить поверхность. Шпатлевание можно использовать как для исправления мелких дефектов, так и для улучшения качества всего изделия, в частности, выравнивания его поверхности. Использовать шпатлевание следует только в тех случаях, когда отделываемая поверхность будет покрыта непрозрачным покрытием, то есть краской Или эмалью. 
    Промышленность выпускает много сортов шпатлевок. Все они различаются по пленкообразующему веществу (клей, масло, нитролак и др.) и по наполнителям (мел, древесная мука и др.). 
    Мы остановимся на нескольких рецептах шпатлевок, которые часто используются столярами при работе. Приготовить их нетрудно. 
    1. Самая простая шпатлевка готовится из следующих компонентов: 
Олифа ....................................25 г 
Мел ........................................70 г 
10%-ный раствор клея ...........5 г 
    Такую шпатлевку можно готовить без клея. Она быстро затвердевает, а потому ее не стоит готовить впрок. 
    2. Другой состав: 
Олифа (натуральная или «Оксоль»).... 250 г 
Скипидар ................................................50 г 
10%-ный раствор клея ...........................50 г 
Сиккатив .................................................20 г 
Жидкое мыло ...........................................5 г 
Мел в порошке ...................................1200 г 
    Сиккативы — это составы, которые ускоряют высыхание. Наиболее распространенным сиккативом является сурик. В качестве сиккативов применяют также окись свинца, уксуснокислый кобальт и свинцовый сахар. При приготовлении смеси сначала необходимо смешать жидкие компоненты, а затем при постоянном помешивании в этот состав всыпается мел. 
    3. Третий состав (готовится, как предыдущий): 
Олифа «Оксоль» ...................250 г 
10%-ный раствор клея ..........50 г 
Сиккатив ................................10 г 
Жидкое мыло ...........................5 г 
Мел в порошке ...................1200 г