СТРОГАНИЕ ДРЕВЕСИНЫ

     После того как деталь распилена, на ней остается много шероховатостей. Чтобы устранить их, деталь острагивают. Кроме того, при помощи строгания деталям можно придавать нужную форму. 
    Качество строгания зависит от состояния ножей рубанка, направления резания, толщины стружки и состояния древесины. Плотничная и столярная обработка древесины 
    В зависимости от направления строгания относительно волокон различают строгание вдоль волокон, поперек волокон и торцовое строгание. Наиболее трудный вид строгания — строгание в торец, то есть перпендикулярно волокнам. Меньше всего сил приходится прилагать, строгая поперек волокон: при строении вдоль волокон требуется сил в 3—4 раза больше, при строгании в торец — в 6—8 раз больше, чем при строгании поперек волокон. Однако при строгании поперек волокон поверхность получается шероховатой, к что к этому способу следует прибегать только для Еерновой обработки (то есть для грубого строгания). 
    Инструменты. Основным инструментом для строгания является рубанок. Рубанки бывают деревянные и металлические. Корпуса деревянных рубанков делают из березы, бука, клена, граба или груши, между металлическими и деревянными рубанками принципиальной разницы нет. Они одинаково устроены и подразделяются на одинаковые разновидности. Единственное, что их различает, — это рабочие качества. Деревянным рубанком работать удобнее, так как )н легкий и хорошо скользит по обрабатываемой поверхности. Профессиональные столяры используют деревянные рубанки в основной работе, а к металлическим рубанкам обращаются при выполнении трудной работы (обработка торцов ДСП, пластика, оргалита и т. п.).            Рубанок представляет собой деревянный или металлический корпус, в который вставляют нож, закрепляя его при помощи клина (прижима). Нож вставляется в гнездо корпуса под углом 45°. В зависимости от назначения лезвие может быть прямым, полукруглым, скошенным или с насечкой. 
    Толщина ножей со свободного конца колеблется от 1,9 до 3 мм. 
    Нижняя плоскость рубанка, соприкасающаяся с обрабатываемой поверхностью, называется подошвой. Подошва рубанка должна быть гладкой и твердой. На ней есть вклейка из твердой древесины (бука, граба и др.), которая предохраняет рубанок от слишком быстрого изнашивания. В подошве имеется прорезь, ширина которой колеблется в зависимости от вида и назначения инструмента. Так, например, ширина прорези у одиночного рубанка — 5,2—6,7 мм, у двойного рубанка — 4,7-6,2 мм. Через эту прорезь проходит лезвие ножа. Степень выдвинутости (вылет) лезвия может регулироваться в зависимости от того, какие цели ставятся. При грубом строгании выступающая часть лезвия может иметь длину до 3 мм, при чистом строгании лезвие выдвигается на 0,1-0,3 мм. 
    Отличие металлических рубанков от деревянных состоит в том, что вместо клина, придерживающего лезвие, в металлических рубанках используют винт. Чтобы сдвинуть лезвие, винт освобождают, а затем регулируют вылет ножа. После этого нужно крепко зафиксировать лезвие, так как если он будет шататься, заготовка может быть испорчена. 
    Разновидностей рубанков существует очень много, и все они имеют свое назначение. Часто виды рубанков распределяют на четыре группы, в зависимости от того, для каких целей они используются. 
    К рубанкам для плоского строгания относят рубанки с одиночным ножом, рубанки с двойным ножом, шерхебели, торцовые рубанки, шлифтики, цинубели и цикли. 
    Рубанок с одиночным лезвием (или одинарный рубанок) используют для первичного выравнивания неровной, волнистой поверхности. В таких рубанках угол задней поверхности летка составляет 48°, что достаточно много по сравнению с другими разновидностями рубанков. Плотничная и столярная обработка древесины 
    Рубанок с двойным ножом, в отличие от одинарного рубанка, имеет еще одну фальшивую железку (стружколом), которая обламывает стружку. Используют двойной рубанок при окончательной обработке поверхности, застрагивании торцов и свилеватой поверхности древесины. Угол задней поверхности летка — около 52°. Стружколом закрепляют на ноже при помощи винта с широкой шляпкой. Положение стружколома можно регулировать, приближая или удаляя его от режущего края. Строгание получается наиболее чистым, если конец стружколома находится максимально близко к режущему краю. 
    Благодаря наличию стружколома строгание двойным рубанком дает очень ровную поверхность, без задиров и отколов. Связано это с тем, что стружка не успевает отломиться от поверхности древесины. Стружколом должен плотно прилегать к лезвию. В зависимости от толщины срезаемого слоя древесины она может находиться на расстоянии 0,2—1 мм от лезвия. Для лучшего скольжения по дереву рабочая часть стружколома должна быть хорошо отполирована. 
    Шерхебель предназначен для первичного, «чернового», строгания древесины. Лезвие ножа шерхебеля имеет овальную форму, из-за чего после обработки им древесина оказывается неровной, со следами в виде желобков. Такое устройство позволяет снимать с дерева слой до 3 мм и производить строгание под углом относительно направления волокон. Стружка при работе шерхебелем получается толстая и узкая. 
    Фуганок служит для окончательной обработки древесины. Его используют тогда, когда возникает необходимость выровнять поверхность большого размера, чего нельзя сделать, прибегнув к рассмотренным выше разновидностям рубанков. Такое его свойство вызвано тем, что он имеет в длину около 70 см, то есть примерно в три раза длиннее обычного рубанка. Длина ножа фуганка составляет 200 мм, ширина — 65 мм. В передней части фуганка имеется пробка, предназначенная для выбивания ножа. Нож выбивают, ударяя по пробке киянкой. 
    Полуфуганок используется для тех же целей, что и фуганок. Предпочтительнее обрабатывать полуфуганком более короткие заготовки, так как он имеет меньшую длину (530 мм). Фуганки и полуфуганки выпускаются с двойным ножом. Шлифтик применяют для зачистки древесины со свилеватостью и задирами. Щлифтик представляет собой рубанок с укрепленным корпусом. При помощи шлифтика удобно производить окончательное, так называемое «чистое», строгание. Шлифтик строгает чисто из-за большого угла резания (50—60'), наличия стружколома и небольшой толщины снимаемого слоя древесины. 
    Цикли с ручкой широко применяют при циклевании паркета. Цикли с корпусом чаще используют плотничная и столярная обработка древесины для зачистки шпона. В целом цикли применяют для отделки больших плоскостей — выравнивания и заглаживания мелких неровностей и заусенцев. Цикля представляет собой железную пластину, края которой слегка закруглены и заточены. Рабочая кромка должна быть острой и ровной. Если она имеет искривления, ее обрабатывают напильником. Край цикли должен быть слегка завернут на ее широкую сторону, чтобы при помощи цикли можно было с поверхности древесины соскабливать тонкую стружку. Правка цикли осуществляется при помощи закаленного металлического стержня, которым проводят по рабочей кромке, каждый раз все больше уменьшая его угол по отношению к широкой стороне (до 15°). 
    Работа с помощью цикли осуществляется следующим образом. Циклю ставят на обрабатываемую поверхность под углом так, чтобы она была наклонена к работающему. Затем, слегка надавливая, ее двигают к себе. 
    Для строгания криволинейных (вогнутых и выгнутых) поверхностей применяют горбачи. Горбачи бывают выгнутыми и вогнутыми, в зависимости от того, для чего они применяются и какую форму имеет их подошва. 
    Для профильного строгания применяют зензубель, фальцгебель, шпунтубель и другие рубанки. Профильное строгание — это выборка четвертей, пазов, желобков и т. п. 
    Зензубель предназначен для выборки четвертей, фальцев и их зачистки. Нож зензубеля по форме похож на лопатку. Благодаря отверстию сбоку зензубеля стружка свободно выходит. Лезвие зензубеля скошенное. 
    Фалъцгебелъ предназначен для выборки и зачистки четвертей. Так же, как и лезвие зензубеля, лезвие фальцгебеля имеет скошенную форму. 
    Шпунтубель служит для выборки пазов на кромках детали. Он состоит из двух корпусов, на одном из которых закрепляют нож. 
    Грунтубелъ используют для зачистки пазов, выбранных при помощи ножовки-наградки. Для декоративного строгания предназначены галтель, штап и калевка. Галтель используют для выполнения желобков разной ширины и глубины, штап — для закруглений на кромках, калевку — для профильной обработки деталей. Подошва калевки представляет собой зеркальное отображение профиля обрабатываемой детали. Лезвие галтели имеет полукруглую форму, лезвие штапа и калевки — фигурную форму. 
    Цинубель внешне выглядит, как рубанок. Его используют при подготовке значительных участков древесины под облицовку, а также для подготовки поверхностей к склеиванию. После обработки поверхности цинубелем на ней остаются небольшие параллельные царапины. Нож в цинубеле установлен круто, а на его лицевой стороне есть параллельные дорожки, которые на лезвии переходят в зубья.
    При желании из цинубеля можно сделать шлиф-тик, заменив его нож на обычный. 
    Подготовка к работе. Под подготовкой рубанка к работе понимается определение остроты ножа, его заточка и наладка рубанка. 
    Для того чтобы определить степень затупления ножа, нужно повернуть рубанок к свету так, чтобы была видна фаска, то есть сточенная часть лезвия. Затем поворотом вниз и вверх вокруг режущей кромки нужно найти такое положение, в котором на фоне затемненной фаски появляется белая полоса режущей кромки. При поворотах фаска то темнеет, то светлеет, а лезвие ножа выделяется линией затупления в виде закругленной иглы. 
    Дефекты лезвия можно обнаружить при осмотре или ощупывании фаски пальцем. При этом палец лучше смочить водой. 
    Если рубанок затупился, его надо заточить так, чтобы на лезвии не было заусенцев. А для этого рубанок нужно разобрать. Разборка рубанка осуществляется следующим образом. Рубанок берут в левую руку, причем большой палец должен находиться на клине, а остальные — на подошве, рядом с прорезью. Затем киянкой бьют по задней части колодки до тех пор, пока нож освободится и его можно будет достать из летка (обычно для этого достаточно двух-трех ударов). 
    Теперь можно приступить к заточке лезвия. Нож рубанка можно заточить на точильном круге или на точильном бруске. Если заточка производится на карборундовом круге, то он должен вращаться против лезвия. При заточке нож плотно держат правой рукой, а левая рука прижимает его к кругу или бруску. Угол заточки нужно стараться не менять, иначе фаска будет заточена неправильно. Во время затачивания режущая часть должна плавно скользить по поверхности; сильно прижимать к кругу ее нельзя. Затачивать фаску нужно до тех пор, пока не исчезнут зазубрины, а на противоположной стороне не образуются заусенцы.     Если при затачивании нож нагрелся, его нужно охладить в воде. Это нужно потому, что перегрев инструмента уменьшает твердость лезвия и приводит к ухудшению его режущих качеств. По той же причине его нельзя сильно прижимать к кругу: это также приводит к перегреву металла. Кроме того, смачивание фаски и камня водой позволяет своевременно смывать с них частицы металла. 
    Обнаружить заусенцы можно на ощупь, а также при разглядывании верхней грани на свет. Впрочем, неопытному работнику вряд ли стоит затачивать лезвие до появления заусенца, так как здесь требуется определенный навык. Основная опасность, с которой вы здесь можете столкнуться, — это неровность линии лезвия. Поэтому заточку на точильном круге лучше прервать чуть раньше и перейти к правке на бруске. 
    Если заточка производится сразу на бруске, то его также предварительно нужно смочить водой, машинным маслом или керосином. 
    При затачивании необходимо при помощи шаблона постоянно проверять угол заточки. Остроту лезвия обычно проверяют, пробуя перерезать ножом обыкновенный волос. 
    После первичного затачивания можно перейти к правке на бруске. Желательно, чтобы брусок был достаточно крупным. Это позволяет зажать его в тисках и затачивать лезвие, надавливая на него сразу двумя руками, что значительно облегчает и ускоряет работу, а также вызывает меньшую усталость. Брусок должен иметь ровную, прямую поверхность и быть Плотничная и столярная обработка древесины достаточно твердым. Нож устанавливают на бруске всей фаской и в процессе правки внимательно следят за углом его наклона. При правке нож также не следует сильно прижимать к бруску. Движения ножа по бруску могут быть как прямыми, так и круговыми. Правку на бруске также проводят до тех пор, пока на лезвии не появятся заусенцы. Периодически инструмент вытирают и осматривают; тогда же смачивают брусок и нож. После заточки углы лезвия должны быть слегка смягчены, то есть едва заметно сточены, что необходимо для хорошей работы рубанка. 
    Поскольку при заточке нож постоянно перегревается и жжет руки, его необходимо охлаждать в воде. Периодически протирайте место заточки влажной тряпкой, чтобы снять с лезвия пыль и мелкие металлические опилки. 
    Фаска после заточки должна иметь правильную прямоугольную форму без углублений. Проверить это можно при помощи угольника или линейки. Угол заточки также контролируется шаблоном. 
    После того как была выполнена правка на бруске, приступают к заключительному этапу затачивания — правке на оселке. Техника правки та же, однако движения ножа по оселку должны быть круговыми. Оселок точно так же постоянно смачивают водой, керосином или маслом. Править инструмент на оселке нужно с двух сторон, чтобы снять заусенцы. Иногда окончательную доводку лезвия делают при помощи пасты, которую наносят на войлочный круг. Окончательную доводку производят также на ремне, причем лезвие должно блестеть как зеркало. 
    Здесь же можно порекомендовать после проведения доводки провести лезвием по дереву или сучку, а затем снова повторить доводку на оселке. Это нужно для того, чтобы устранить так называемое ложное жало, которое приводит в самом начале работы к затуплению режущей кромки. Если вы не сделаете этого, не беспокойтесь, так как при затуплении ножа вам придется лишь подправить его на оселке, и этого будет достаточно. 
    В заключение нельзя не заметить, что к заточке инструментов (не только рубанка) нужно подходить со всей ответственностью, так как от этого зависит качество всей дальнейшей работы. 
    Проверить остроту лезвия после заточки, как уже было указано, можно, попробовав перерезать ножом волос. Другой способ — попробовать срезать волосы на руке. Можно проверить остроту и «на ощупь», проведя лезвием без нажима по ногтю большого пальца. При хорошей заточке кромка слегка врезается в ноготь. Если лезвие заточено недостаточно хорошо, кромка будет скользить по ногтю. Таким же образом можно определить и наличие разного рода неровностей. 
    Однако наиболее удобным и самым надежным способом проверки качества заточки является пробное строгание, так как все дефекты сразу же дают о себе знать в виде неровностей поверхности, неравномерности толщины стружек, полосок на древесине и т. д. 
    После того как рубанок заточен, его необходимо собрать. Для этого нож и клин нужно вставить в леток и легкими ударами киянки по переднему краю зафиксировать нож. Если клин подобран правильно, то для закрепления ножа оказывается достаточно одного не очень сильного удара по переднему торцу рубанка. Если же нож придерживает клин плохо, только одной стороной, то при сборке рубанка по торцу приходится с силой бить несколько раз. 
    Здесь же заметим, что правильно подобранный клин не бывает очень длинным и, что очень важно не мешает вылету стружки. Он должен прилегать к стенкам летка и ножу плотно, так, чтобы не образовывалось щелей. 
    Величину выступания ножа регулируют в зависимости от характера выполняемой работы. Для того чтобы увеличить выступ лезвия, слегка бьют по переднему торцу рубанка. Если нужно уменьшить выступ, бьют по заднему торцу рубанка. 
    Помните, что нож должен сидеть в летке ровно, без перекоса. Правильность посадки ножа проверяют следующим образом. Рубанок поднимают до уровня глаз, повернув его вверх подошвой. Для этого его нужно взять так, чтобы большой палец находился в районе летка, а остальные пальцы лежали за прорезью. Если нож присажен правильно, лезвие имеет форму ровной тонкой полоски. Исправление перекоса лезвия достигается при помощи ударов киянки по правому или левому боку рубанка. Проделать это необходимо потому, что при неправильной присадке ножа рубанок на поверхности дерева оставляет углубления, а стружка получается неравномерной по всей толщине. При правильной присадке ножа чистое строгание дает тонкую и мягкую стружку. 
    Если вы налаживаете двойной рубанок, особо обратите внимание на установку стружколома. Недопустимо, чтобы в процессе работы стружка попадала в пространство между ножом и стружколомом. Поэтому стружколом привинчивают как можно туже. Если после этого между ним и ножом все равно остается просвет, стружколом обрабатывают напильником. Периодически рекомендуется шлифовать наружную поверхность стружколома на оселке, чтобы стружка легко скользила. 
    Нож в летке должен быть закреплен очень хорошо. Если во время работы вы почувствуете или увидите, что нож дребезжит или двигается, это значит, что он плохо закреплен. В этом случае стружка мнется и засоряет рубанок. Причиной плохой присадки ножа может быть неровность поверхности, на которой лежит нижняя плоскость ножа. Если нож не прилегает плотно к стенке летка, работать рубанком нежелательно. 
    Техника строгания. После того как рубанок готов к работе, можно приступать к строганию. Сначала обрабатываемую заготовку осматривают, а затем, в случае ее годности, закрепляют на верстаке. Если необходимо просто обработать заготовку, ее закрепляют так, чтобы направление волокон совпадало с направлением строгания. У верстака нужно стоять вполоборота; левая нога должна находиться в положении вдоль верстака и быть немного выдвинутой вперед, правая по отношению к левой должна располагаться под углом около 70°. Такое положение ног, а также небольшой наклон корпуса обеспечивают наиболее удобную работу. Верстак берут правой рукой за хвостовую часть, левой рукой за рог в передней части верстака. Строгать нужно свободно, равномерно нажимая на корпус инструмента. В самом начале строгания допускается немного сильнее давить на переднюю часть. Однако при завершении движения рубанка, то есть перед тем как оторвать его от обрабатываемой поверхности, нажим должен стать одинаковым, а затем переместиться на заднюю часть рубанка. Это необходимо для того, чтобы не «завалить» конец заготовки. 
    При обработке поверхности фуганком правая рука должна находиться на ручке, а левая — поддерживать фуганок немного дальше пробки. 
    Если поверхность заготовки неровная или шероховатая, ее нужно сначала обработать шерхебелем. Плотничная и столярная обработка древесины Затем ее обрабатывают одинарным рубанком. Для получения наиболее чистой поверхности, необходимо использовать двойной рубанок. 
    При торцевом строгании нужно четко выполнять следующие действия. Работу выполняют сначала с одной стороны, обрабатывая поверхность примерно до середины. Если вы станете строгать торец до конца, на противоположном краю заготовки может образоваться откол, и заготовка будет испорчена. Поэтому, дострогав до середины, начните строгать с противоположного конца. 
    Здесь же дадим некоторые рекомендации относительно того, как лучше достигнуть желаемых целей. 
    Если вам нужна максимально ровная поверхность, проследите за тем, чтобы угол резания был достаточно большим. Строгайте только вдоль волокон. Установите нож так, чтобы стружка была тонкой, как папиросная бумага. Тонкая стружка не ломается, а следовательно, на поверхности обрабатываемой заготовки не будет образовываться зазубрин. Кроме того, если вы строгаете с тонкой стружкой, вы не сможете случайно снять слишком много древесины. Такой способ работы, возможно, не позволяет сэкономить время, но он дает лучшие результаты при чистовой обработке поверхности, а особенно там, где необходима точность строгания. 
    Качество строгания проверяют обычно в конце работы. Однако будет нелишним контролировать качество строгания в процессе обработки, особенно если работа должна быть точной. Для проверки используют угольник и линейку. Линейкой проверяют гладкость поверхности. Поверхность ровная, если при прикладывании линейки не образуется просветов. угольником проверяют точность углов и качество обработки Двух смежных сторон. 
    Обработанная поверхность должна быть ровной, без задиров и шероховатостей. Убедиться в этом можно, поместив заготовку на уровне глаз против света. Дефекты обработки при этом будут казаться темными пятнами. Такой способ проверки требует большого навыка, и учиться ему нужно с самого начала работы с древесиной.