ПИЛЕНИЕ ДРЕВЕСИНЫ

     Чтобы получить бруски, доски, дерево распиливают на части заданной длины. Для распиловки древесины применяют ручные и механические пилы. Нас будет интересовать прежде всего ручное пиление. При пилении древесины ручным способом пила совершает возвратно-поступательные движения относительно неподвижной заготовки, а зубья перерезают волокна древесины и освобождают пропил от образующихся стружек. 
    В зависимости от направления резания древесины различают несколько видов пиления — пиление вдоль волокон при горизонтальном расположении заготовки, пиление вдоль волокон при вертикальном Плотничная и столярная обработка древесины расположении волокон и пиление поперек волокон. Выделяют также смешанные типы пиления — пиление под углом и кривым линиям. 
    Пилы и их разновидности. Пила представляет собой металлическую ленту с расположенными на ней зубьями (резцами). Каждый зуб пилы имеет три режущие кромки — одну переднюю короткую и две боковые. У пил для продольной распиловки короткая режущая кромка зубьев перерезает волокна, а боковые кромки разделяют волокна между собой по их направлению. Зубья таких пил расположены как бы под наклоном, несимметричны, передняя кромка таких зубьев по форме практически приближается к прямоугольному треугольнику. У продольных пил затачивается лишь передняя кромка зубьев, а потому они распиливают дерево лишь при движении вперед. 
    У пил для поперечной распиловки короткая режущая кромка разделяет волокна, а боковыми кромками волокна перерезаются. Зубья этих пил имеют двустороннюю заточку, и поэтому ими можно пилить в обе стороны. Зубья таких пил имеют форму равнобедренного треугольника. У поперечной пилы обе кромки зубьев являются режущими и затачиваются с обеих сторон. Такие пилы режут древесину как при движении вперед, так и при движении назад. 
    Существуют пилы, предназначенные как для продольной, так и для поперечной распиловки материалов. Форма их зубьев напоминает одновременно форму зубьев пил обоих типов. Однако такими пилами работать плохо, так как они пилят хуже и требуют приложения больших усилий, Поэтому одной «универсальной» пилой обойтись нельзя, и у того, кто серьезно занимается работой с деревом, пил должно быть несколько. 
    Когда говорят о зубьях пил, прибегают к следующим параметрам: расстоянию между двумя смежными вершинами (так называемый шаг) и расстоянию между основанием и вершиной зуба (так называемая высота). 
    Весь ряд зубьев принято называть зубчатым венцом. Тупой край полотна, находящийся на противоположной стороне полотна пилы, называют спинкой (обушком). 
    Пилы с мелкими зубьями используют при работе с твердыми породами древесины (бук, клен, ясень, дуб, карагач и др.). Пилы с крупными зубьями применяют при пилении древесины мягких пород (сосна, ель, лиственница, липа, ольха, береза и др.). При пилении влажной древесины желательно пользоваться пилой с сильно разведенными зубьями, при пилении сухой древесины развод зубьев должен быть меньше (подробнее о разводке зубьев будет сказано немного ниже). 
    Для пиления крупных лесоматериалов применяют двуручную поперечную пилу. При поперечном раскрое брусков используют широкую ножовку и поперечную лучковую пилу, для продольной распиловки — распашную лучковую пилу. Для распиливания тонких материалов применяют узкую ножовку, для несквозного и неглубокого пропиливания — ножовку с обушком и ножовку-наградку. Для криволинейной распиловки служат выкружные лучковые пилы. При выпиливании проушин и шипов пользуются шиповой лучковой пилой. 
    Поперечные двуручные пилы применяются для поперечной распиловки материала. Зубья выполнены в форме равнобедренного треугольника, затачиваются косо. Толщина таких пил составляет 1Д— 1,4 мм, угол заточки — 40—45°. 
    Ножовки бывают широкими, узкими и с обушком. Полотна ножовок изготовляют из стали марок 7хФ, 8хФ и др. Ручки ножовок обычно бывают из полиэтилена высокой плотности или древесины плотных лиственных пород. 
    Широкая ножовка применяется для поперечного пиления древесины. Толщина ее полотна равняется 1,2 мм, ширина у свободного конца — 80 мм. Зубья треугольные, затачиваются косо. Развод зубьев составляет 0,4—0,6 мм. Широкое полотно обеспечивает прямолинейность распила и точность направления. Ручки у ножовок бывают полузакрытыми и закрытыми, а кромка полотна с зубьями — прямой, вогнутой или выпуклой. 
    Узкая ножовка служит для распиловки тонких древесных материалов, прежде всего фанеры, а также для выпиливания криволинейных деталей и выполнения сквозных пропилов. Толщина полотна составляет 1,5 мм, длина — 450 мм, ширина на свободном конце — 20—40 мм. Зубья треугольные, затачиваются косо. Ножовка с обушком используется преимущественно для выполнения неглубоких пропилов, для пиления мелких материалов. Удобна для подгонки соединений. Длина полотна составляет 300 мм, ширина — 100 мм, толщина — 0,8 мм. 
    Существует также ножовка-наградка, которая применяется для несквозного пропиливания. Толщина ее полотна составляет 0,4-0,7 мм, длина — 100-120 мм. 
    Промышленность выпускает универсальные ножовки со сменными полотнами. Такие ножовки гораздо практичнее, так как сменные полотна имеют зубья различных форм и размеров, что позволяет использовать их в самых разнообразных целях. Кроме того, такую ножовку удобно брать в дорогу, поскольку опасность травмы становится гораздо меньше. В случае же выхода полотна из строя его всегда легко заменить. 
    Лучковые пилы служат для поперечного и продольного распиливания древесины. Лучковые пилы состоят из станка (лучка), изготовленного из древесины твердых пород, и натянутого полотна.  Тетива выполняется из крученого шнура (лен, пенька) диаметром 3 мм. 
    В зависимости от предназначения выпускают три разновидности лучковых пил. Они различаются прежде всего заточкой зубьев. 
    Выкружные, или ажурные, пилы используются для выпиливания по кривым линиям. Ширина полотна — Плотничная и столярная обработка древесины 4—15 мм, шаг зубьев — 2—4 мм, зубья имеют прямую заточку, угол заострения — 50—60°. Тонкая выкружная пила-ножовка незаменима при выпиливании кривых профилей, а также внутренних кривых. 
    Поперечная лучковая пила в ширину составляет 20—25 мм. Зубья имеют форму равнобедренного треугольника, их шаг равняется 4—5 мм, угол заострения — 60°, длина полотна — 450-500 мм. У зубьев косая заточка и форма равнобедренного треугольника. 
    Размашные пилы предназначены для продольного пиления. Полотно имеет ширину 45—55 мм, толщину 0,4-0,7 мм, длину 750-850 мм, шаг зубьев составляет 5 мм, заточка прямая, угол заострения — 40-50°. 
    Шиповые пилы служат для выпиливания шипов и проушин. Длина полотна составляет 600—700 мм, ширина — 40—50 мм, толщина — 0,4—0,5 мм. Зубья прямоугольные, их шаг равняется 3—4 мм, угол заострения — 80—85. 
    Помимо перечисленных видов лучковых пил, существует также лучковая бугельная пила. В отличие от них станок бугельной пилы выполнен из металлической трубы овального сечения. 
    Ручной лобзик, предназначенный в основном для художественного выпиливания, по своей конструкции напоминает лучковую пилу. Его отличие состоит в том, что его рамка изготовлена из металла. Кроме того, его конструкция несколько проще: он не имеет тетивы, а равномерное натяжение пильного полотна обеспечивается только трубчатой рамой. Длина трубчатой рамы значительно превосходит ширину, а потому лобзик удобно использовать для выпиливания деталей больших размеров. Рама лобзика должна быть упругой, так как в обратном случае она не сможет обеспечить достаточное натяжение полотна. 
    Ручки лобзика изготовляют из дерева или пластмассы. Необходимо следить, чтобы она не была искривлена, так как в этом случае кромки выпиленного орнамента не будут строго перпендикулярными поверхности фанеры. 
    Подготовка пил к работе. Для того чтобы работать было легко и удобно, пилы необходимо содержать в порядке. Они всегда должны быть готовыми к работе, то есть быть достаточно острыми. Кроме того, не последнюю роль играет и правильная и своевременная разводка зубьев. 
    В процессе пиления зубья пил затупляются. При этом происходит закругление передней и боковых кромок зуба. Чтобы привести пилу в рабочее состояние, ее необходимо заточить напильником. Для заточки зубьев пилы применяют личные и бархатные напильники. Сначала пилу обрабатывают личным напильником, затем доводят бархатным. Заточка — это очень важный процесс, так как от качества заточки зависит количество усилий, затрачиваемых на пиление. Правильно заточенная пила режет дерево легко, и работа не требует большой затраты сил. 
    Режущая кромка должна всегда состоять из двух прямых поверхностей. Выпуклости в данном случае недопустимы, так как неправильное затачивание инструмента — пустая трата времени. Кроме того, при заточке нужно следить, чтобы шаг и высота зубьев также оставались неизменными. 
    При затачивании пил с углом заострения примерно 60° используют трехгранный напильник. При затачивании пил, угол заострения которых меньше 60', обычно используется ромбический напильник. 
    Для того чтобы заточить пилу, ее нужно прежде всего зажать в тиски. Так работать значительно удобнее. Лучше всего использовать тиски с деревянными планками или зажимы верстака. Так как вершины отачиваемых зубьев должны находиться на одной высоте, перед тем как приступить к затачиванию, нужно произвести фугование. Для этого берут деревянную колодку с продольной прорезью. В колодку изготовляют треугольный напильник. Заем колодку прорезью надевают на пилу и выравнивают вершины зубьев, двигая ее по полотну. 
    После этого можно приступить к затачиванию. Его нужно производить ровно, нажимать с силой на полотно пилы нежелательно, так как при сильном зажиме пила перегревается, а это негативно влияет на ее режущие свойства. Периодически пилу нужно охлаждать в сосуде с водой. Старайтесь затачивать пилу так, чтобы на ней не образовывалось заусенцев и засинений. Затачивая пилу для поперечного раскроя, напильник нужно держать под углом, внимательно следя, чтобы угол не изменялся и затачиваемая поверхность была ровной, а не выпуклой. При затачивании поперечной пилы нужно, чтобы у каждого зуба с обеих сторон были сняты косые фаски, а режущие кромки зуба были расположены с той стороны, в которую отогнут зуб. Сначала необходимо затачивать зубья, направленные в одну сторону, и только потом приступать к обработке зубьев, которые загнуты в другую сторону. 
    Заточка производится через зуб сначала с одной стороны полотна, а затем с другой. Опытные работники применяют также более быстрый способ затачивания, когда одновременно обрабатывается передняя грань одного и задняя грань второго зуба. Однако этот способ требует высокого мастерства и хороших навыков заточки, так что сразу прибегать к нему нежелательно, да и не имеет смысла. 
    При заточке нужно стараться, чтобы с каждым движением напильника снимался одинаковый слой металла. Поэтому нажим напильника должен быть равномерным. Нажимать на него нужно только тогда, когда он движется вперед. При перемещении напильника назад его можно отрывать от поверхности, но это не обязательно. Если вам удобнее работать, не отрывая напильника от поверхности, помните, что напильник нужно перемещать свободно, без малейшего нажима. 
    Развод зубьев делают для того, чтобы пила двигалась в дереве свободно, а трение было минимальным. Сущность разводки зубьев сводится к тому, что при помощи специальных приспособлений (обычной или специальной разводки) зубья поочередно отгибают в разные стороны, например, четные направо, а нечетные налево. Отгибать зубья нужно на одинаковую величину, примерно равную 2/3 высоты зуба. Величина развода зубьев зависит и от того, древесину какой породы вы собираетесь пилить. Для пиления твердых пород древесины рекомендуется разводить зубья Плотничная и столярная обработка древесины на 0,25—0,5 мм, для пиления пород мягких — на 0,5—1 мм. Не забывайте, что размер зубьев при пилении древесины различных пород также играет значительную роль. А следовательно, между величиной развода и высотой зубьев есть непосредственная зависимость. 
    Разводку можно производить как до затачивания, так и после него. Все в конечном счете здесь зависит от мастера. Тем не менее здесь также нужно дать общую рекомендацию. Если зубья достаточно изношены, то их лучше разводить до заточки. Периодически при стачивании зубьев их необходимо нарезать заново. Для этого существуют специальные приспособления. Имеется множество из разновидностей, а все необходимые сведения можно получить в соответствующих магазинах. 
    Техника пиления. До начала работы следует проверить состояние полотна. Оно должно быть ровным, так как в обратном случае работать пилой или очень трудно, или просто невозможно. Если полотно ровное, но пила все равно застревает в пропиле, нужно проверить развод зубьев. 
    Чтобы не испортить верстак или стол, приступая к пилению, доску закрепляют таким образом, что отпиливаемая часть выступает наружу. Наносить линию распила желательно после того, как доска уже закреплена. 
    Существуют разные способы пиления. Рассмотрим их последовательно. 
    Первый способ — это продольное пиление при горизонтальном закреплении материала. При таком способе пиления можно пользоваться как ножовкой, так и лучковой пилой. Однако если распиливаемая доска Длинная, лучше взять лучковую пилу, так как ножовкой в этом случае работать неудобно. 
    Доску при помощи струбцин закрепляют на верстаке или столе так, чтобы отпиливаемая кромка выходила за пределы стола. Пиление нужно начинать с верхнего края доски. Встаньте справа или слева от доски так, чтобы верхний конец доски был перед вами. Если вы собираетесь пилить доску лучковой пилой, установите полотно под углом 90' по отношению к осям стоек станка и возьмите пилу одной рукой за конец стойки у тетивы, а другой рукой — за конец стойки у полотна. Пиление начинают, делая движение на себя сверху вниз. Пилить нужно свободно, прижимая полотно ко дну распила при движении вниз и немного отводя в сторону при движении вверх (так называемый холостой ход). Движения пилы должны быть широкими. Используйте все полотно, потому что так вы сэкономите силы. Во время пиления пилу нужно держать строго вертикально, так как при отклонении пропил получается неровным. Корпус лучше наклонить немного вперед. 
    Возможно, вам будет удобнее, если вы попробуете пилить не от себя, а на себя. 
    Ножовку при таком способе пиления использовать желательно в тех случаях, когда вам нужно распилить не очень длинную доску. Техника пиления та же. Начинайте пилить с тянущего движения на себя. Когда распил будет достаточно большим, вставьте в него пилу. 
    Точно так же можно закрепить доску и для продольного пиления. Встав перед верстаком или столом, положите левую (или правую, если вы левша) руку на часть доски, лежащую на верстаке. Если вы не пользуетесь для крепления струбцинами, этой рукой вы можете придерживать доску. По крайней мере, уприте доску во что-нибудь. Но все же целесообразнее закрепить доску, так как это значительно облегчит вам работу- Пиление нужно начинать с заднего верхнего ребра доски. Пилить следует без нажима. Ближе к концу пиления движения пилы замедляют, чтобы избежать обламывания отрезка. 
    Еще один способ пиления — это продольное пиление при вертикальном закреплении материала. В этом случае доску закрепляют в зажиме верстака. Следите, чтобы отпиливаемый отрезок целиком находился за краем верстака и не перевешивал остальную часть доски. Начинать пиление нужно под углом по отношению к поверхности доски. Чтобы направить пилу, пользуйтесь бруском, приставляя его точно к линии разметки. Не имея опыта пиления, не стоит подставлять палец, так как можно его порезать. Начинают пиление плавным тянущим движением пилы на себя. Запиливать нужно осторожно до тех пор, пока не образуется пропил глубиной 2 см. После этого можно начинать пиление. 
    По мере продвижения пилы переведите ее в горизонтальное положение. Пилу нужно держать ровно и твердо, левой рукой поддерживают заготовку. Чтобы меньше уставать, выставьте одну ногу вперед. Следите, чтобы дно пропила находилось не ниже уровня локтя и не выше уровня плеча — это тоже облегчит вам работу. Пилить нужно плавно, без излишнего нажима, постепенно ускоряя движения до 60-80 в минуту. 
    Оканчивая пиление, уменьшите темп, чтобы избежать обламывания спиливаемой части. Ее лучше поддержать рукой. 
    Если вам необходимо сделать точный пропил, особенно под углом, воспользуйтесь распиловочным ящиком. Вам не составит труда сделать его самостоятельно. Он представляет собой параллельные вертикальные доски, скрепленные на гвоздях и клею нижней доской. Мастеря распиловочный ящик, крепите вертикальные доски к боковым сторонам нижней доски, так как в этом случае вертикальные стенки не надо распиливать до конца. В боковых стенках распиловочного ящика сделаны пропилы, расположенные прямо или под определенным углом. Обычно угол пропилов составляет 90, 45 и 135°, хотя никаких ограничений здесь нет. Пропилы проходят через боковые доски до самого дна. Чтобы распилить доску под углом, ее нужно положить внутрь распиловочного ящика и вставить пилу в пазы, а затем начинать пиление. Распиловочный ящик позволяет экономить время, если столяру приходится часто распиливать доску под определенным углом. Чтобы распиловочный ящик был не слишком громоздким, можно выполнить его так, чтобы линии, соединяющие соответствующие пазы, пересекались.